周五下班后直接从行里打车去机场，搭乘次日凌晨起飞的航班从北京经开罗转机前往安曼，有幸在飞机上欣赏了地中海上的日出，云层上像镶着一道金灿灿的佛光，很是美丽。还未抵达目的地，便收到了来自友好的约旦人民的问候。开罗的转机厅里，三个约旦小朋友，估摸着有七八岁的样子，羞涩而又好奇地打量着我们，突然间兔子般地来到我们旁边，略带害羞地说“你好”，而后又快速逃离，就这样反反复复地以这种纯真而又特别地方式作为东道主迎接我们的到来，他们还时不时地做着耳语交流，直到登机那一刻视线才从我们身上移开。
当地时间9点，顺利抵达安曼阿利亚皇后机场。阿利亚皇后是约旦上一任国王侯赛因的第三任妻子，她在一次空难中丧生，国王和人民为了纪念她而将机场因此命名。然而，令公主和王子的童话故事不完美的是，侯赛因国王很快就娶了第四位皇后，一位美国女子。而如今的国王-阿卜杜拉二世，是侯赛因国王与她的第二任妻子-慕纳王妃（英国人）所生，年轻时的他可是极度帅气，现在多多少少有些中年大叔发福的模样，他的王后拉尼娅兼具美貌、智慧与品位，多年来一直是是我心中的女神，女子应如她这般美好。约旦人民很爱戴他们的国王，机场、宾馆、餐厅、街道上常常能看到国王和王妃的照片。
在机场兑换了约旦第纳尔，办了当地手机后便乘坐机场大巴前往酒店，稍作休息后便开始出去觅食，慰劳慰劳肚皮。白天的安曼是干燥炎热的，体感达到38度以上，为了防止晒伤，将自己严格的包裹起来是十分明智的选择，恍惚间有些明星出街的赶脚。
安曼是座山城，整个城市有7座山丘，现在已扩展到19个山丘。房屋建在山间，街道也是起起伏伏的，这使得整个城市看起来错落有致，由于建筑房屋的石头都是来自马安，所以整个城市呈现出统一的浅黄色。我的审美并不觉得好看，还是更欢喜摩洛哥那种鲜艳跳跃的颜色，洋溢着年轻的柯尔蒙味道。也许由于适宜居住的土地紧张，也许由于没有先进的城市规划，房屋密密麻麻，有点中国城中村的味道。当然，在安曼城郊有好多独立的别墅，属于富人区，中东一些动乱国家的富人也会迁居到约旦居住，躲避战火。
来到阿拉伯国家，清真寺是必去的地方。然而在安曼，作为游客的我们只有唯一的选择-阿卜杜拉国王清真寺，这是安曼唯一一座允许游客参观的清真寺，它有着以蓝色马赛克拼成的圆顶，在一片浅色系城市建筑中异常的突出与醒目，太阳照耀下，更是脱俗般的美丽。从名字便可以猜出，这座建成于年的清真寺是为了纪念约旦独立后的第一代国王-阿卜杜拉一世而建立的，它是约旦最大的清真寺，一次可以容纳多人同时祈祷，由于Hamzeh的关系，我们很荣幸地见到了Emam(应该是我们所说的阿訇)，并受到了喝茶的礼遇。每座清真寺都会有一名Emam，每天五次Emam会带领着众教徒朝着麦加的方向祈祷。入口处，我们套上寺里准备的黑色长袍、罩上袍上的黑帽子，缓缓地走进清真寺内部。
寺内有两个祈祷大殿，一个供男士，一个供女士，但对参观的游客并没有严格的限制，因为女士的祈祷殿堂关着门，我们便轻声地进入了男人那间。祈祷大殿呈八角形，没有一根立柱支撑，穹顶外部的蓝色寓意为蓝天，内部则绘有99条金色的光线，寓意真主99个尊名，巨大的3顶环状枝行吊灯上都以古兰经文装饰其表；殿内的地毯是红底蓝色线条，饱和度极高，具体的图案颜色我尚未知晓。虽然不是祈祷时间，仍能看到虔诚的教徒在深情祷告。安曼是包容的，清真寺的对面便是一座天主教堂，他们互相存在着，并不打扰。
安曼的老城区是有趣的，既能感受到浓厚的阿拉伯气息，又可以探寻古罗马时代的遗迹。公元前11世纪，信奉太阳神阿蒙的阿蒙人建立了阿巴斯·阿蒙王国，并在城堡山上建立了首都，现在的安曼便是依此而逐渐形成。历史上，巴比伦人、波斯人、马其顿人、希腊人、罗马人、拜占庭人都先后占领过这一地区，因此存在着很多罗马帝国时代的遗迹，如城堡山上的宫殿、古罗马剧场等，还有很多仍旧埋藏于地下，待我们慢慢地挖掘。
城堡山处于安曼老城的中心，是安曼最古老的七座山丘之一，也是最高的一座山丘，可以俯瞰安曼城市全貌，古老的城区、蜿蜒的柏油马路、不再使用的剧场尽收眼底。
城堡山是阿蒙王国的历史遗址。登上城堡山，那种时代的沧桑气息扑面而来，从散落的残垣断壁可以想象出当时宫殿的威严及坚不可破，很不幸，如此牢固也没能在公元左右发生的那场大地震中幸免，至今残存的建筑包括罗马时期的赫拉克勒斯神庙、伍麦叶时代的艾米尔宫殿群，以及一座拜占庭教堂。最吸引我的是赫拉克勒斯神庙和城堡山博物馆。
相信很多人跟我一样，对于希腊故事里的人名会混淆不清，说到赫拉克勒斯，可能会茫然，但是讲到大力士，多数人都会得意一笑。没错，赫拉克勒斯是希腊神话中的第一英雄，主神宙斯与凡间女子所生的儿子，吸允了赫拉的奶汁而力大无穷的大力士；是传说中古代奥林匹克运动会的创始人。那么此处为什么会建有一座赫拉克勒斯神庙呢？有人说是当时的阿拉伯省长献给罗马共治皇帝玛克斯·奥勒里乌斯和路奇乌斯·维鲁斯，又有人说
是五贤帝之一的安东尼·庇护在一次巡视中看中了这块山头，为自己最为崇拜的大力神修建了一所神庙。历史已不可考，只能凭认知与想象力给出一个令自己信服的答案，相信每个人都会有属于自己的答案。但大家都不会否认的是，赫拉克勒斯神庙和佩特拉的阿尔忒弥斯神庙一样，深受古罗马影响。
从残存的巨大科林斯通天圆柱可以推测出当时神庙的庄严与巍峨。上千年的岁月里，两根硕大的圆柱似乎拼尽全力架起那还未坠落的部分横梁，空旷的广场，更增添了悲情，如果圆柱有生命，他们会不会也想着不如就地倒下吧？卧观风云。
在城堡山的博物馆里，可以观赏史前时期至15世纪的当地文物，那里展示着当时人们的生活祭祀器皿、人们崇拜的神像，讲述着当时的生活情景，有几座制品很有趣，人物面部画着埃及人眼线的雕塑，估计当时已有商贸往来，埃及文化对巴勒斯坦地区的影响还是比较大；头顶部钻了三个窟窿的头颅，据说这是那时流行的头顶钻孔治病的巫术。
从城堡山上下来，便走进古罗马剧场。古罗马剧场建于公元2世纪，依山而卧，与杰拉什、佩特拉的古罗马剧场都极其相似，可容纳人。剧场呈圆形，不论坐在剧场何处，舞台上的声音均可清楚地听到，我们特意做了个小实验，站在剧场中央向看台最高处的人喊话，竟然听得一清二楚，不得不佩服古人的智慧。现在的罗马剧场已不再使用，成为阿拉伯情侣们谈情说爱的场所，好不浪漫。
从罗马剧场出来，我们沿着破旧的街道，来到菜市场。菜市场是最能反映城市真实状态的地方。约旦的国土面积只有中国的百分之一，而能够用于种植的土地只有5%，这使得约旦缺乏蔬菜，菜市场里兜售的以西红柿、黄瓜、茄子、豆角和些叫不上来名字的绿叶菜，当然还有大量的薄荷叶；此外，还有卖坚果、各类零食及日常生活用品的杂货铺。
穿过菜市场，我们来到狭长的旧街道，有点像早年间西安的康复路、上海的七浦路，只是他们的楼房没有我们高，商铺没有我们多，商品也没有那么琳琅满目，很多是我们八十年代末或者九十年代初的流行款式。而令人惊讶的是，售货员们都是男人，阿拉伯男人们在挂满着各种女士内衣的店铺里坐着等待生意的到来，很想知道保守的阿拉伯妇女如何从男人手中购买那么私密的女士用品，他们讨价还价的场面还真是蛮令人期待。
到了6点左右，夜色降临，温度有明显的变化，小风吹来，非常地凉爽，当地的小伙子们在街头踢起了足球，来往的路人时不时地参与进来；作为游客的你，可以在rainbowstreet上边走边品尝当地的各种小吃。
夜再深点，开着豪车的富家子富家女们聚集在一起，打开车后备箱，边抽着水烟边聊着天，附近的空气里弥漫着甜甜的果香，是我喜欢的味道，禁不住驻足闭眼享受。
安曼是传统的，城市在祈祷声中苏醒，穆斯林教徒们严格地遵守着教义的要求；安曼是友好的，人们很热情地用中文跟你打着招呼，偶尔会遇到请求合影的，像碰见了明星偶像似的；安曼是开放的，褒着严严实实的阿拉伯妇女与穿着现代的外国旅客交织在城市的大街小巷，礼貌地微笑着。
安曼，你值得感受的一次美好。
出行小贴士：
我们在安曼住的酒店是sevenroseshotel，属于四星级，周边有超市、餐厅。从机场到酒店可以坐机场大巴（JD3）在sevencircle下车米左右即到，也可以用uber打车，约JD15。但是不要期望太高，安曼四星级的住宿环境及配套设施与国内还是有些差距，但是服务很不错，如果客人早到，当天的早餐尚未结束，是可以免费享用；冰箱里的饮料、水、薯片几乎都是免费的。约旦所有的酒店进门都是需要安检的，请不要携带危险品。
约旦是小费国家，因为约旦币比美金贵，建议多准备些1元的美金，可以用美金支付。
在伊斯兰教斋月期间，从日出到日落都不可以进食，餐厅也不营业，建议错开。
小巫
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